مقاله در مورد پارچه قلمکار

پارچه بافی در ایران;پارچه قلمکار;تحقیق پارچه قلمکار;چاپ پارچه و چاپ سنتی;دنلود تحقیق پارچه قلمکار;قلمکاری مراحل چاپ چیت یا قلمكار;مقاله پارچه قلمکار

مقاله در مورد پارچه قلمکار در 18 صفحه در قالب Word قابل ویرایش

توضیحات :

مقاله در مورد پارچه قلمکار در 18 صفحه در قالب Word قابل ویرایش.

بخشی از متن :

مقدمه
هنر ایران درختی كهن است كه ریشه در ژرفای خاك كویر و شاخه تا بلندی البرز و سایه بر سر مردمی دارد كه پیوند خود با او نه بریده و نه كاسته اند . مردمی كه با هنر به دنیا آمده و در كنار آن زندگی می كنند .
چاپ پارچه تجسمی زنده از فرهنگ و هنر این سرزمین دارد .
در ادوار مختلف تاریخ و نشانه های فرهنگ عمیق و پر قدرتی است كه نه تنها در مقابل هجوم اقوام مختلف مقاومت كرده ، بلكه توانسته فرهنگهای تحمیلی بیگانه را در خود حل نموده و به آن سیمایی ایرانی ببخشد .
براستی مردم ایران دربارة هنر چه میدانند جز اینكه به حضور دائم آن در كنار خود عادت كرده اند و چگونه میتوان برای مردم در مورد مسئله ای كه كه به آن آشنا هستند صحبت كرد .
برای تحقیقاتی كه به ما داده شده بود به مراكز گوناگونی رفتیم تا بتوانیم قسمتی از هنری كه شاید كه فقط با اسم آن آشنا هستیم شناختی كامل ، كه نه شناختی سطحی داشته باشیم زیرا صنایع دستی این مرز و بوم دارای تنوع و ظرافتهای بسیار است كه ما در پیچ و خم ظرافتهای آن به دنبال یافتن ناشناخته های این هنر زیبا میباشیم تا گوشه ای از تمدن ایران باستان را تداعی كنیم .
امید است با این كار یا بنیانگذاران این هنر را زنده نگهداریم و برای ماندگاری این صنایع در فرهنگ ایران تلاش كنیم .

چاپ پارچه و چاپ سنتی
تولید طرحهای رنگی ونقوش روی پارچه به وسیله باسمه یا قالب ظاهرا در سدة چهارم بیش از مسیح در هند بوجود آمده است. در كارنامه های چینی نوشته شده است كه پارچه های چاپی از سال 140 پیش از مسیح از هند به چین آورده شد. در زبــان فارسی واژه چیت به معنی پارچه های چاپی است واین واژه در اصل هندی است. استرابوStrabo مورخ رومی در اولین سالهای پس از میلاد مسیح نوشته است كه در زمان وی پارچه های چاپی از هند به اسكندریه میرفت. كشفیاتی كه در آثار باستانی مصر شده نشان می دهد كه چیت تا سدة چهاردهم به بازارهای آنجا وارد می شده است. در دوره ساسانیان چاپ روی پارچه در ایران یافت وروشهای نوینی در تزیین پارچه های ابریشمی وكتانی وابریشمی ابداع گردید. نخستین پارچه های چاپی در شمال اروپا از گورسنت كاســاریوس اهل آرلس St. Caesarius Arles(در حـــدود 543 میــلادی) بدست آمده است. این پارچه ها به سبك شرقی درست شده بود. بالاخره وقتی چاپ باسمه ای پارچه در اروپــــا متداول شد، روش آن با شرق فرق داشت.
چیتساز اروپای قرون وسطی یعنی از سدة سیزدهم به بعد، ماده رنگی را كه با چسب ویژه ای آمیخته كرده بود از قالبهای خود به پارچه منتقل می كرد وفقط روی آن نقش می بست. از سوی دیگر چیت سازی مشرقی رنگهای واقعی كه تمام الیاف وپود پارچه را رنگ می كند به كار می برد.
چاپ عبارت است از رنگرزی در قسمتهایی از پارچه وفرق آن با رنگرزی این است كه در رنگرزی تمام قسمتهای پارچه همرنگ می شود ولی در چاپ می توان با استفاده از یك یا تعدادی رنگ روی روی زمینه سفید یا رنگ شده طرح دلخواه را بوجود آورد از حدود اوایل قرن هفتم هجری قمری ومزمان با هجوم مغولها یه ایران راه یافتند ودر گذشته اصفهان، شیراز ، بروجرد، همدان، رشت، كاشان، نخجوان، یزد، سمنان، گناباد، نجف آباد، روستاهای فارسان، گزبرخوار، خورزرق، برخوار، لنجان، سبره و… جزو مراكز مهم قلمكــار به شمار ممی رفتند واز نظر اهمیت پارچه های قلمكار بروجردی در درجه اول قرار داشته است. .

پارچه قلمكار
قلمكار به نوعی پارچه چاپ شده به وسیله قالبهای چوبی اخلاق می شود ووجه را از شیوه تولید آغازین خود وام گرفته وهم اینكه به گونه ای گسترده در اصفهان وبه شكلی محدودتر در مشهد ودامغان هنوز رونق ورواجی دارد. از حدود اوایل قرن هفتم هجری قمری ومزمان با هجوم مغولها یه ایران راه یافتند ودر گذشته اصفهان، شیراز ، بروجرد، همدان، رشت، كاشان، نخجوان، یزد، سمنان، گناباد، نجف آباد، روستاهای فارسان، گزبرخوار، خورزرق، برخوار، لنجان، سبره و… جزو مراكز مهم قلمكـــار به شمار ممی رفتند واز نظر اهمیت پارچه های قلمكار بروجردی در درجه اول قرار داشته است.
قلمكار به نوعی پارچه چاپ شده به وسیله قالبهای چوبی اخلاق می شود ووجه را از شیوه تولید آغازین خود وام گرفته وهم اینكه به گونه ای گسترده در اصفهان وبه شكلی محدودتر در مشهد ودامغان هنوز رونق ورواجی دارد
نحوه ابتدایی قلمكار شكل بوده كه از ابتدا با قلم روی پارچه های پنبه ای ( واحتمالا ابریشمی) طرحهای مورد نظر را نقاشی نموده وسپس با مواد شیمیایی ویژه ای نسبت به تسبیت رنگها اقلام می كرده اند.

فهرست مطالب :

مقدمه 2
چاپ پارچه و چاپ سنتی 4
پارچه قلمكار 5
شستشو و رنگرزی پارچه 8
مراحل چاپ چیت یا قلمكار 9
چگونگی چاپ باتیك 11
پارچه بافی در ایران 12
منابع و مآخذ 17

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 18



کارآموزی شرکت نیکو باف ساوه

کارآموزی شرکت نیکو باف ساوه

کارآموزی شرکت نیکو باف ساوه 79صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات:

کارآموزی شرکت نیکو باف ساوه
79صفحه قالب ورد قابل ویرایش

کارآموزی شرکت نیکو باف ساوه

79صفحه قالب ورد قابل ویرایش

بخشی ازمتن:

گذری بر تاریخچه كارخانه ی نیكو باف :

شركت ریسندگی بافندگی نیكو باف ( سهامی خاص ) به سال 1352 تاسیس و در سال 1354 به بهره برداری رسید . در بدو شروع كار محل استقرار كارخانه در تهران ، و سپصس به شهرك صنعتی كاوه منتقل شد . این كارخانه تا سال 1383 تولید پتوی ژاكارد ( مینگ ) را در دستور كار خود داشته است و دارای خطوط ریسندگی ، بافندگی و رنگرزی و تكمیل بوده ; تعویض و تولید پتوی راشل ( سیلك ) جایگزین گردید . هم اكنون این كارخانه دارای خطوط مقدمات بافندگی ، بافندگی ، چاپ و تكمیل می باشد .

تولیدات این كارخاننه به صورت مستقیم در داخل در كلیه استانهای كشور پخش و از طریق برخی نمایندگی ها به كشور های افغانستان ، پاكستان و عراق صادر می گردد .

محل استقرار كارخانه :

كارخانه نیكو باف در شهر صنعتی كاوه در 20 كیلومتری شهر ساوه ساخته شده است . لازم به ذكر است كه این شهر صنعتی بزرگترین شهر صنعتی در ایران می باشد و دارای هتل ، پارك، آتش نشانی ، آپارتمان های مسكونی ، خط واحد ، آژانس و غیره می باشد .‍‍‍‍‍

فهرست برخی ازمطالب:

گذری بر تاریخچه كارخانه ی نیكو باف

محل استقرار كارخانه

چارت سازمانی كارخانه

تعداد پرسنل

سیستم های تهویه ، سرمایش ، گرمایش ، آب و برق كارخانه :

ماشین آلات

واحد بافندگی

و… .

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 79



تحقیق با موضوع كارخانجات نساجی خوی

تحقیق با موضوع كارخانجات نساجی خوی

تحقیق با موضوع كارخانجات نساجی خوی 67صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات:

تحقیق با موضوع كارخانجات نساجی خوی

67صفحه قالب ورد قابل ویرایش

بخشی ازمتن:

بشر از نخستین روز خلقت به فكر تولید پوشاك برای خود بوده و در این راه تلاش بسیار نموده است كه ثمره آن را می توان از تنوع فوق العاده پوشاك در طول تاریخ به ویژه در عصر حاضر مشاهده كرد. صنعت نساجی در ایران سابقه چند هزار ساله دارد. این صنعت در ایران در قرن یازدهم هجری تقریباً با صنعت نساجی سایر كشورهای جهان همگام بود. امروزه پیشرفت و تحولات قرون اخیر سبب شده است كه بشر با روی آوردن به خواص فیزیكی مواد و با بكارگیری ذوق و هنر خود در صنعت نساجی تحولات شگرفی را ایجاد كند.
یكی از قسمت های مهم در صنعت نساجی، قسمت مقدمات بافندگی و بافندگی می باشد كه از اهمیت فراوانی برخوردار است و با پیشرفت در زمینه تولید ماشین های بافندگی امروزه پارچه هایی با كیفیت بالاتر را می توان ایجاد نمود.
فصل اول
مقدمه
كارخانجات نساجی خوی (شركت سهامی عام) با سرمایه بانك صنعت و معدن در سال 1363 به منظور تولید سالانه 4300 تن نخ و 10 میلیون پارچه تكمیل شده (لباس، پیراهن و ملحفه ای) با هدف اشتغال حدود یك هزار نفر تأسیس گردید.
موقعیت جغرافیایی طرح
كارخانه در زمینی به وسعت یك صد هكتار در كیلومتر 20 جاده خوی – مرند واقع در استان آذربایجان غربی احداث شده است كه از جاده اصلی یك كیلومتر فاصله دارد.
این واحد از مراكز هر یك از استان های آذربایجان غربی و شرقی 150 كیلومتر فاصله داشته كه این مسافت با اتومبیل در زمانی كمتر از دو ساعت قابل طی می باشد، با توجه به فاصله هوایی و زمینی از تهران حدود سه تا چهار ساعت می توان طی نمود.
از خصوصیات ویژه كارخانجات نساجی خوی نزدیكی آن به مرزهای خروجی كشور است، به طوری كه از مرز بازرگان 120 كیلومتر، از مرز جلفا 60 كیلومتر، از مرز رازی كه ایستگاه راه آهن ارتباط استان وان و تركیه می باشد 90 كیلومتر فاصله دارد كه به سهولت، تولیدات این شركت قابل صدور از هر یك از مرزهای فوق الذكر می باشد.

بشر از نخستین روز خلقت به فكر تولید پوشاك برای خود بوده و در این راه تلاش بسیار نموده است كه ثمره آن را می توان از تنوع فوق العاده پوشاك در طول تاریخ به ویژه در عصر حاضر مشاهده كرد. صنعت نساجی در ایران سابقه چند هزار ساله دارد. این صنعت در ایران در قرن یازدهم هجری تقریباً با صنعت نساجی سایر كشورهای جهان همگام بود. امروزه پیشرفت و تحولات قرون اخیر سبب شده است كه بشر با روی آوردن به خواص فیزیكی مواد و با بكارگیری ذوق و هنر خود در صنعت نساجی تحولات شگرفی را ایجاد كند.یكی از قسمت های مهم در صنعت نساجی، قسمت مقدمات بافندگی و بافندگی می باشد كه از اهمیت فراوانی برخوردار است و با پیشرفت در زمینه تولید ماشین های بافندگی امروزه پارچه هایی با كیفیت بالاتر را می توان ایجاد نمود.

فصل اولمقدمهكارخانجات نساجی خوی (شركت سهامی عام) با سرمایه بانك صنعت و معدن در سال 1363 به منظور تولید سالانه 4300 تن نخ و 10 میلیون پارچه تكمیل شده (لباس، پیراهن و ملحفه ای) با هدف اشتغال حدود یك هزار نفر تأسیس گردید.
موقعیت جغرافیایی طرحكارخانه در زمینی به وسعت یك صد هكتار در كیلومتر 20 جاده خوی – مرند واقع در استان آذربایجان غربی احداث شده است كه از جاده اصلی یك كیلومتر فاصله دارد.این واحد از مراكز هر یك از استان های آذربایجان غربی و شرقی 150 كیلومتر فاصله داشته كه این مسافت با اتومبیل در زمانی كمتر از دو ساعت قابل طی می باشد، با توجه به فاصله هوایی و زمینی از تهران حدود سه تا چهار ساعت می توان طی نمود.از خصوصیات ویژه كارخانجات نساجی خوی نزدیكی آن به مرزهای خروجی كشور است، به طوری كه از مرز بازرگان 120 كیلومتر، از مرز جلفا 60 كیلومتر، از مرز رازی كه ایستگاه راه آهن ارتباط استان وان و تركیه می باشد 90 كیلومتر فاصله دارد كه به سهولت، تولیدات این شركت قابل صدور از هر یك از مرزهای فوق الذكر می باشد.

فهرست برخی ازمطالب:

مقدمه 2

بررسی موقعیت جغرافیایی كارخانه 2

فصل دوم: مقدمات بافندگی

مقدمه 12

مشخصات ماشین آلات خط تولید در قسمت مقدمات بافندگی 13

ماشین چله پیچی مستقیم 15

ماشین چله پیچی بخشی 22

ماشین آهار 25

نخ كشی، طراحی، گره زنی 33

تعداد ماشین محوله به هر كارگر، تعداد شیفت كاری 37

فصل سوم: بافندگی

مقدمه 38

مشخصات ماشین آلات خط تولید در قسمت مقدمات بافندگی 38

معرفی قسمت های مختلف ماشین بافندگی 42

بررسی عملیات در یك سیكل بافندگی 47

علت های متوقف شدن پی در پی ماشین بافندگی 51

علت های موج دار بودن پارچه 52

علت های به وجود آمدن غلط پودی و خطوط عرضی روی پارچه 52

علت های كج و معوج بودن نخ های تار 53

علت های پاره شدن نخ تار بیش از حد معمول 53

و… .

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 67



تحقیق با موضوع كامپوزیت های تقویت شده با الیاف

تحقیق با موضوع كامپوزیت های تقویت شده با الیاف

تحقیق با موضوع كامپوزیت های تقویت شده با الیاف 23صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات:

تحقیق با موضوع كامپوزیت های تقویت شده با الیاف
23صفحه قالب ورد قابل ویرایش

تحقیق با موضوع كامپوزیت های تقویت شده با الیاف

23صفحه قالب ورد قابل ویرایش

بخشی ازمتن:

هدف:

سالهاست که تحقیقاتی برای دستیابی به مواد جدیدتر با خواص مکانیکی بهتر انجام گرفته و هنوز هم همگام با پیشرفت های سریع صنعتی دنبال می شود. هدف این تحقیقات غالباً تولید موادی با نسبت مناسب از استحکام کششی به چگالی ، استحکام حرارتی بالا و خواص ویژه سطح خارجی است .

مقدمه :

کامپوزیتها مخلوط یا ترکیبی از چند ماده یا جزء اصلی هستند . اجزای تشکیل دهنده هر کامپوزیت ازلحاظ شکل ترکیب شیمیایی و خواص با یکدیگر متفاوتند . کامپوزیتها در اصل به منظور دستیابی به ترکیبی از خواص که در هر یک ازمواد یا اجزای تشکیل دهنده آنها به تنهایی وجود ندارد تولید می شوند . بدین ترتیب می توان موادی با خواص جدید و بهتر با توجه به کاربردهای صنعتی مورد نظر تولید کرد .

کامپوزیتهای تقویت شده با الیاف

مواد کامپوزینی معمولاً شامل یک ماده خالص یا ترکیبی از حداقل دو ماده به عنوان ماده زمینه و یک یا چند ماده دیگر موسوم به ماده تقویت کننده هستند .

کامپوزیتها از لحاظ شکل ماده تقویت کننده به سه گروه تقسیم بندی می شوند . ذره ای ، الیافی یا رشته ای (پیوسته یا ناپیوسته) و لایه ای .

سالهاست که تحقیقاتی برای دستیابی به مواد جدیدتر با خواص مکانیکی بهتر انجام گرفته و هنوز هم همگام با پیشرفت های سریع صنعتی دنبال می شود. هدف این تحقیقات غالباً تولید موادی با نسبت مناسب از استحکام کششی به چگالی ، استحکام حرارتی بالا و خواص ویژه سطح خارجی است .

فهرست برخی ازمطالب:

هدف

مقدمه

کامپوزیتهای تقویت شده با الیاف

کامپوزیتهای دارای ذرات ریز

انواع کامپوزیتهای ذره ای از لحاظ جنس زمینه و تقویت کننده

کامپوزیتهای تقویت شده با الیاف

خواص کامپوزیتهای تقویت شده با الیاف

خصوصیات کامپوزیت های تقویت شده با الیاف

تولید الیاف و کامپوزیت های الیافی

نتیجه گیری

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 23



تحقیق باموضوع افتادگی الیاف

تحقیق باموضوع افتادگی الیاف

تحقیق باموضوع افتادگی الیاف 27صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات:

تحقیق باموضوع افتادگی الیاف
27صفحه قالب ورد قابل ویرایش

تحقیق باموضوع افتادگی الیاف

27صفحه قالب ورد قابل ویرایش

بخشی ازمتن:

تقلید (شبیه سازی) عملکرد افتادگی پویای الیاف کش دار و الیاف بافته شده .

خلاصه: در این مقاله روش حالت ارتجاعی –جرم عملی به منظور شبیه سازی افتادگی پارچه های بافته شده توسعه یافت. خصوصیات و ویژگی های مواد برای افتادگی پارچه، شامل چگالی هوایی، خصوصیات قابل انبساط و کش دار، برش ،دولا مردن و خمیدگی از طریق روش ارزیابی کاوابیتا اندازه گیری شد و داده های تجربی به صورت مدل حالت ارتجاعی جرم تلفیق شدند تا عملکرد افتادگی پویای تعداد کمی از پارچه های کش باف و بافته شده انتخابی را شبیه سازی کنند. افتادگی جامه متشکل از 5 نوع الیاف مشابه را نیز شبیه سازی کردند. دریافتند که در همانند سازی افتادگی پویا ان دسته از پاچه های کش باف انتخاب شده تغییر شکل بیشتری را به همراه ظاهر یکنواخت تر نسبت، به پارچه های بافته شده به خاطر خمیدگی پایین تر و اندازه گیری برش تجربه می کنند.

کلمات کلیدی و مهم: افتادگی پارچه، پارچه بافته شده پارچه کش باف،افتادگی لباس،همانند سازی،افتادگی پویا.

فهرست برخی ازمطالب:

شبیه سازی الیاف و پارچه ها

تقلید (شبیه سازی) عملکرد افتادگی پویای الیاف کش دار و الیاف بافته شده .

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 27



كارآموزی شركت ماشین افزار کاوه

كارآموزی شركت ماشین افزار کاوه

كارآموزی شركت ماشین افزار کاوه 53صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات:

كارآموزی شركت ماشین افزار کاوه
53صفحه قالب ورد قابل ویرایش

كارآموزی شركت ماشین افزار کاوه

53صفحه قالب ورد قابل ویرایش

بخشی ازمتن:

در این واحد نخ عدلبندی، در گرو طنابهای پلی پروپیلن تولید می‌شود. مواد اولیه (پلی پروپیلن) توسط پمپ وكیوم به مخزن اصلی و از مخزن اصلی به مخزن تغذیه منتقل كه در این مرحله یك پیش گرم كن ( ) جهت رطوبت‌گیری مواد اولیه وجود دارد و سپس به قسمت مخلوط كن جهت مخلوط كردن یكنواخت مواد رنگی با مواد اولیه (به نسبت 2% – 1% مواد رنگی) وارد خط اكسترو در می‌گردد كه توسط قسمتهای حرارتی مختلف عملیات پخت انجام و با فشار از درون غالب بصورت نوار فیلم عریض به داخل حوضچه آب تزریق و بعد از برش باتكس (gr/1000m) مشخص وارد نورد كندرو و بعد از آن كوره حرارتی (با دمای ) كه عملیات تنش‌زدائی و پلی مریزاسیون مجدد همراه با ازدیاد طول كه توسط نورد تندرو انجام و سپس

 توسط كلكتورها تكس‌های تولیدی جمع‌آوری می‌گردد و این تكسها توسط ماشین‌های نخ تاب به نخ تبدیل می‌گردد. نخ تولیدی یا بصورت مستقیم جهت بسته‌بندی برای فروش و یا جهت مصرف نخ طناب به قسمت طناب بافی منتقل كه در این مرحله ابتدا عملیات بافت رشته با تعداد نخ، قطر و گام مشخص تولید و به قسمت طناب باف جهت بافت طناب با قطر و گام مشخص انتقال می‌یابد و بعد از توزین و بسته‌بندی برای فروش آماده می‌گردد: ظرفیت اسمی این واحد تولیدی هزار و پانصد تن در سال می‌باشد.

مزایای نخ‌های پلی‌پروپیلن

الف) در مقابل رطوبت مقاوم باشد.

ب) وزن آنها كمتر از نصف وزن نخ‌های سیزال می‌باشد.

ج) در برابر علوفه كاملاً نمایان است.

د) دستگاه گره‌زنی را از كار نمی‌اندازد.

هـ) در مقابل اسید و باز مقاوم می‌باشد.

فهرست برخی ازمطالب:

«مقدمه و تاریخچه شركت ماشین افزار کاوه»

مشخصات واحد تولیدی :

الف ـ زمین و ساختمانها

ب ـ پرسنل

شرح كلی در مورد محصولات تولیدی

1 – واحد مصنوعی

مزایای نخ‌های پلی‌پروپیلن

مشخصات كلی

2 – واحد طناب فولادی

مشخصات كلی طنابهای فولادی

كاربرد طنابهای فولادی

3) واحد توری بافی

مشخصات كلی

كاربرد توری حصاری

و… .

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 53



مقاله طراحی فرش 68 ص

مقاله طراحی فرش ;تحقیق طراحی فرش;فایل ورد مقاله طراحی فرش;تحقیق ورد طراحی فرش

مقاله طراحی فرش 68 صفحه در قالب Word قابل ویرایش

توضیحات :

مقاله طراحی فرش 68 صفحه در قالب Word قابل ویرایش.

بخشی از متن :
مقدمه
در هنر و صنعت فرشبافی نقشه یک بخش مهم و به تعبیری اساسی‌ترین بخش کار به شمار می رود در کنار مسائل و عوامل مهمی که تشکیل دهنده اعتبار و ارزش فرش به حساب می‌آید اصالت و هویت ملی یک یفرش از روی نقشه آن شناخته می‌شود.
به طور کلی هر قوم یا ملیتی دارای فرهنگ خاص خود هستند که با مطالعه بررسی و پرداختن به آن می‌توان آن قوم را از اقوام دیگر تمیز داد نقشه فرش نیز مانند یک کتاب فرهنگ یک قوم را به سادگی و زیبایی هرچه تمامتر برای ما بیان کرده و روشن می‌سازد هرگاه دریابیم که ریشه این نقوش نشات گرفته در کجا و در چه تاریخی است در واقع به ریشه عمق این نقوش و عجین بودن آن با فرهنگ آن قوم می‌پردازیم.
حال با توجه به گستردگی و ریشه‌دار بودن هنر فرش بافی این سئوال را مطرح می‌کنیم که کدام قوم یا ملتی و در چه زمان و تاریخی توانسته است اولین نقش را روی قالی پیاده کند.
پاسخ دادن به این سوال بسیار مشکل و یا شاید غیر ممکن باشد زیرا هیچ سند دقیق و روشنی در مورد اینکه اولین قالی در چه زمانی و در چه مکانی بافته شده است در دسترس بشر نیست. مسلما به وجود آمدن فرش به شکل امروزی نیاز به یک سیر تکاملی بلند مدت دارد زیرا نمی‌توان قبول کرد که انسان به یک باره به این تکنیک رسیده باشد که بتواند آثار ارزشمندی را خلق نماید بنابراین باید در این خصوص به بافته‌هایی که از نظر تکنیکی ضعیفتر هستند توجه کرده و آنها را مورد ملاحظه قرار بدهیم.
شاید اولین زیر انداز بافت دست بشر را بتوان نمد دست به در هم بردن الیاف و درگیر کردن آنها با هم بافت اطلاق می‌شود و ابتدایی‌ترین شکل آن را می‌توان (بافت) نمد دانست زیرا نمدازدرهم فروتن پشمها به وسیلة فشار به وجود می‌آید همچنی با توجه به قرائن و شواهد موجود و آثار بر جای مانده از زندگی انسانها و تمدنهای قدیمی ابتدایی‌ترین نوع بافت به شکل امروزی را می‌توان پارچه گلیم دانست با تحول تکنیکی که این دست بافته‌ها در طول تاریخ داشته‌اند فرش پرزدار متجلی می‌شود فرش پرزدار نیز سیر تحول و تکاملی خاص را در طول تاریخ گذرانده تا به شکل امروزی در آمده است نقش فرش نیز به عنوان یک بخش اساسی و جدانشدنی از فرش سیر تحول و تکامل طولانی را پشت سرگذاشته است همچنان که نمی‌توان تاریخ دقیقی برای بافت اولین فرش تعیین کرد زمان مشخصی را نیز برای اولین نقش قالی نمی‌توان یافت اما در مورد نقش فرش می‌توان با استناد به سابقه هنر نقاشی و بررسیها و تحقیقات انجام گرفته توسط دانشمندان مختلف حدسهایی زد.
اینکه چه طرحی روی فرش پیاده می‌شود این موضوع نشات گرفته از ذهن طراح و یا بافنده طرح است نقاشی به عنوان یکی از اولین هنرهای طریقه انسان به شمار می‌رود. و تاریخ آن به زمانهای قبل از تاریخ (مدون) می‌رسد انسان با رسم نقش‌های مختلف عقاید و نظرات خود را به وسیلة آن بیان می‌کرده و بدین ترتیب به تدریج در یک قوم ،‌ یک سری نقوش به عنوان سمبل فرهنگی – هنری اهمیت پیدا کرده و به مرور زمان توسط هنرمندان رشته‌های مختلف مورد توجه قرار می‌گرفته از جمله آنها می‌توان این موضوع را بیان کرد که هنرمندان بافنده نیز از این امر پیروی کرده و این نقشها را بر روی دست بافته‌های گوناگون منتقل می‌کردند از آن جا که این نقوش در نزد اقوام مختلف دارای ویژگی خاص فرهنگی آن قوم بوده است از این رو می‌توان با پرداختن به این ویژگیها هنر و اندیشة هنری یک قوم را از هنر قوم دیگر تمیز و تشخیص داد.
هنر قالیبافی به عنوان هنری تکامل یافته و پیشرفته متاثر از هنرهای همچون گچبری سفال گری ، فلزکاری و حجاری است . می‌دانیم که هنرمندان این رشته‌های هنری از زمانهای گذشته با نقش کردن نشانه‌ها و هنر فرهنگی قوم خویش بر روی اثار خود اسناد تاریخی با ارزشی را برای آینده باقی گذاشته‌اند هنرمندان قالیباف نیز تحت تأثیر همین نقوش و با الهام‌گیری از آنها قالیها خود را آذین می‌بخشیدند.
هرچند فنا پذیر بودن قالی به خاطر جنس مواد مصرفی آن که دارای دوام کمتری نسبت به مواد به کار رفته در آثار هنرهای مذکور در بالا باعث شده تا بتوانیم به اولین قالیهای تولید شده دست بیابیم ولی می‌توانیم از روی اثار دیگر هنری یاد شده نقوش رایج در آن زمان را مورد بررسی قرار دهیم.
حال این سوال ممکن است برای ما پیش بیاید که چه عامل یا عوامی باعث شده تا نقشه‌ها در نزد اقوام مختلف با هم تفاوت داشته باشند.
برای پاسخ به این سوال باید بگوییم که ذهن خلاق یک هنرمند خواه ناخواه تحت تأثیر محیط فرهنگی قوم خویش قرار گیرد و در واقع هنرمند احساس را تحت تأثیر این عوامل بروز می‌دهد. محیط زندگی چه از لحاظ آب و هوا شرایط اقلیمی و … و فرهنگ به عنوان مجموعه‌ای از آداب و رسوم مذهب باورها خرافات افسانه‌و …

سیر تحول طراحی فرش
تکنیک طراحی فرش نیز همچون خود فرش تحولات گوناگونی را پشت سرگذاشته است ابتدایی‌ترین نوع آن را می‌توان در بافت ذهنی یک قالیباف دانست. هنرمند قالیباف با در نظر گرفتن طرح و یا طرحهایی در ذهن خود و تلفیق آن ، نقشی را در نظر گرفته و آن را روی فرش پیاده می‌کند.
روش پیشرفته‌تر این امر را باید استفاده از نقشه‌های نقطه چین قالی دانست که توسط طراح تهیه شده و سپس به وسیله قالیباف بر روی قالی پیاده می‌شود و در پیشرفته‌ترین حالت یک بافنده ماهر می‌تواند با شطرنجی کردن یک عکس یا نقاشی بدون نقطه چین ،‌یک فرش را ببافد و یک اثر هنری به وجود آورد.
بنابراین با توجه به مطالب بیان شده به طور کلی بافنده برای پیاده کردن طرح روی قالی می‌تواند از دو روش استفاده کند.
1- روش ذهنی بافی
2- استفاده از نقشه‌های شطرنجی (طراحی شده)
حال برای آشنایی بیشتر، هر یک از دو روش یاد شده به طور جداگانه توضیح داده می‌شود:

1- روش ذهنی بافی
در این تکنیک بافنده یک یا چند طرح قالی را به خاطر می‌سپارد و آنها را روی قالی پیاده می‌کند از آنجا که در این روش بافنده از ذهن خلاق خود کمک می‌گیرد در نتیجه آثار باقی مانده از خود را به عنوان میراث خود و پیشینیان خود برای فرزندانش به ارث می‌گذارد و بدین ترتیب است که نقوش از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شود از این رو می‌توان گفت که این نقوش از اصالت و قداست خاصی نزد قوم بافنده قالی برخوردار است.
با پرداختن این نقوش و دقت و بررسی آنها در می‌یابیم که نقوش بیشتر به صورت انتزاعی و ساده شده است و اکثرا به صورت هندسی بافته می‌شوند. هرچند این روش در سالیان گذشته بیشتر مرسوم بوده اما امروزه نیز از این روش در نقاط مختلف استفاده می‌شود در ایران اقوام زیادی به این امر می‌پردازند که عبارتند از عشایر فارس، اقوام ترکمن، عشایر سیستان و بلوچستان مردم کردستان آذربایجان ، روستاهای اصفهان و یزد، کرمان ، کلاردشت (مازندران) و ….
2- روش استفاده از نقشه‌های شطرنجی
در این روش نقشه‌های آماده که با استفاده از کاغذهای شطرنجی طراحی و به صورت نقطه‌چین در آمده و رنگ‌آمیزی شده‌اند به کار برده می‌شوند.
در این روش طراحی قالی استقلال کامل داشته و بخش مجزا و مستقلی برای او در این صنعت در نظر گرفته شده است و در این فصل بیشتر روی این روش بحث خواهد شد و علت این امر آن است که برای به دست آمدن یک فرش مطلوب استفاده از نقشه مناسب بسیارحائز اهمیت است
معایب استفاده از روش ذهنی بافی
روش ذهنی بافت معایبی به شرح زیر دارد که ما را وادار می‌کند تا روش آموزشی را به سمت طراحی نقشه به صورت شطرنجی سوق دهیم.
1- در این روش با گذشت زمان طرحها ساده‌تر شده و به تدریج اصالت خود را از دست می‌دهند زیرا امکان آن وجود دارد که بافنده هرچه بیشتر به فکر تولید بالاتر بیافتد و در نتیجه طرحها خلاصه‌تر و ناقص‌تر شوند.
2- در این روش امکان بروز اشتباه بسیار بیشتر از روش نقشه‌خوانی است.
3- به جهت استفاده بافنده از ذهن خود، در این روش ، استاندارد کمتر می‌تواند رعایت شود .
4- میزان کوبیدگی و کشیدگی کمتر قابل کنترل است.
5- در این روش امکان استفاده از طرحهای جدید و متنوع کمتر وجود دارد در صورت فراهم شدن شرایط آن ، بسیار دشوار است (در این روش بافنده فقط یک یا دو نقشه را می‌تواند ذهنی ببافد).
6- تعداد رنگهای مورد استفاده در روش ذهنی بافی بسیار کمتر و محدودتر از روش نقشه‌خوانی است.
تمام معایب ذکر شده در بالا در روش نقشه‌خوانی ، به نوعی حل شده و با تقسیم کار بین طراح و بافنده کیفیت قالی بالا می‌رود.
انواع نقشه قالی
نقشه قالی به چهار دسته تقسیم می‌شود.
1- نقشه‌های نقطه چین شده
2- نقشه‌هایی که بخشی از آن نقطه چین شده و بخشی دیگر از آن بدون نقطه است.
3- نقشه‌هایی که بدون نقطه چین می‌باشند.
4- استفاده از عکس یا نقاشی بدون استفاده از نقطه‌چین
1-نقشه‌های نقطه‌چین شده
در این روش طرح پس از پیاده شدن بر روی کاغذ شطرنجی توسط طراح یا فرد دیگری که ممکن است شغلش محنصرا نقطه زدن باشد نقطه می‌خورد و سپس رنگهای زمینه گل و برگها توسط فرد دیگری روی آن پیاده می‌شود
و…

فهرست مطالب :
مقدمه 1
سیر تحول طراحی فرش 5
انواع نقشه قالی 8
کامپیوتر و نقش آن در طراحی فرش 15
کاغذ شطرنجی و انواع آن 18
هدف استفاده از کاغذهای شطرنجی در نقشه‌کشی 20
چگونگی تهیه نقشه 21
طرح فرش در ایران 21
عوامل الهام فرش ایران 24
تقسیم بندی طرحهای فرش ایران 25
وضعیت کنونی طراحی فرش در ایران 55
طراحان معاصر فرش ایران 56
شطرنجی کردن چله 60
پیاده کردن طرح روی کاغذ شطرنجی 61
انتقال نقشه از روی کاغذ شطرنجی روی بافت 64

منابع و ماخذ

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 68



كارآموزی دستگاههای اسپان باند ومنسوجات بی بافت

كارآموزی دستگاههای اسپان باند و منسوجات بی بافت

كارآموزی دستگاههای اسپان باند ومنسوجات بی بافت 65صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات:

كارآموزی دستگاههای اسپان باند ومنسوجات بی بافت
65صفحه قالب ورد قابل ویرایش

كارآموزی دستگاههای اسپان باند ومنسوجات بی بافت

65صفحه قالب ورد قابل ویرایش

بخشی ازمتن:

موقعیت جغرافیایی كارخانه

كارخانه بافتینه ملایر در كیلومتر 4 جاده ملایر – همدان واقع شده است كه دارای سه تیپ ساختمان می باشد:

1- ساختمان های تولیدی (ساختمان تیپ 1) با مساحت 4078

2- ساختمان های اداری و خدماتی (ساختمان های تیپ 2) با مساحت 4460

3- ساختمان های جنبی (ساختمان های تیپ 3) با مساحت 1562 مترمربع

ظرفیت اسمی این كارخانه 12000 تن در سال است. این كارخانه دارای 400 نفر پرسنل می باشد كه به صورت هماهنگ در 4 شیفت كاری فعالیت می كنند. مسئولیت و مدیریت این كارخانه بر عهده جناب آقای مهندس سید محمد مرتضوی می باشد.

مقدمه

تولید مصرف منسوجات بی بافت به صورت روزافزونی مورد توجه كشورهای پیشرفته قرار گرفته به طوری كه به خصوص در كشورهای آمریكا، اروپا، ژاپن و چین میزان تولید آن به سرعت در حال افزایش است. تولید منسوجات بی بافت در اروپای غربی كه در سال 1989 بالغ بر 414 تن بود در سال 2000 به 1026 هزار تن رسید و حدود 5/2 برابر گردیده است. تنوع مصارف منسوجات بی بافت، در زمینه های بهداشتی، وسایل منزل، خودرو، مهندسی ساختمان و برخی از مصارف صنعتی، كشاورزی و پوشاك و… به صورت گسترده ای در حال توسعه بوده و میزان تولید جهانی منسوجات بی بافت در سال 2002 به بیش از 3900 هزار تن رسیده است.

تجهیزات اصلی كارخانه به شرح زیر است:

2 یونیت اسپان باند مدل S-M-X-S (چهار لایه) شامل:

فیدر

اكسترودر

اكسترودر

پمپ ریسندگی 1 دستگاه

1 دستگاه با الكتروموتور گیربكس و هیتر

2 دستگاه با سایز 180 با الكتروموتورها و هیترها و گیربكس ها

6 دستگاه

تهویه مركزی، خنك كننده، دستگاه كشش، كلندر و سایر تجهیزات

ملت بلون شامل

1 سری مدل M یا S با قابلیت تولید میكروفیلامنت

فیدر، اكسترودر، پمپ، كمپرسور، هیتر

فهرست برخی ازمطالب:

مقدمه

ملت بلون شامل

خلاصه هزینه ماشین آلات و تجهیزات تولید

ماشین آلات طرح

خواص محصول

برآورد مصرف

منسوجات بی بافت

فرآیندهای تولید منسوجات بی بافت

خواص منسوجات بی بافت و كاربردهای آن با توجه به محیط زیست

معرفی محصول (محصولات) و مشخصات آن

و… .

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 65



تحقیق با موضوع صنعت نساجی ترکیه و نقش صنعت ریسندگی نخ پنبه ای آن در جهان

تحقیق صنعت نساجی ترکیه و نقش صنعت ریسندگی نخ پنبه ای آن در جهان

تحقیق با موضوع صنعت نساجی تركیه و نقش صنعت ریسندگی نخ پنبه‌ای آن در جهان 23صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات:

تحقیق با موضوع صنعت نساجی تركیه و نقش صنعت ریسندگی نخ پنبه‌ای آن در جهان
23صفحه قالب ورد قابل ویرایش

تحقیق با موضوع صنعت نساجی تركیه و نقش صنعت ریسندگی نخ پنبه‌ای آن در جهان

23صفحه قالب ورد قابل ویرایش

بخشی ازمتن:

هدف از مقاله حاضر ، ارائه اطلاعاتی در زمینه تولید ، مصرف ، واردات و صادرات نخ پنبه ای و میزان سرمایه گذاری در ماشین آلات الیاف كوتاه در كشور تركیه می باشد. همچنین موقعیت جهانی تركیه در بخش نخ پنبه ای و مقایسه با كشورهای بزرگ دیگر مورد بررسی قرارگرفته است و در نهایت موقعیت موجود ارزیابی و پیشنهادات برای آینده ارائه شده است.

صنعت نخ پنبه ای در تركیه

صنعت نساجی و پوشاك در تركیه كه نقش مهمی در اقتصاد از نظر نیروی كار، سود سرمایه و فرصتهای صادراتی دارد، فعال ، پویا و دارای پتانسیل رشد بالایی می باشد.این صنعت 16% سهم تولیدات صنعتی ، 19% سهم نیروی كار در كارخانجات صنعتی و 32% سهم كل صادرات تركیه را به خود اختصاص داده است. توسعه صنعت نساجی و پوشاك این كشور مدیون فاكتورهایی از قبیل كیفیت مواد خام تولید شده، قیمت

مناسب ،نیروی كار ارزان و هزینه پایین هر واحد می باشد.

در كشور تركیه ، فعالیت های صنعتی در زمینه ریسندگی و بافندگی از ابتدای دهه 1930 و با اعمال سیاستهای كنترلی دولت آغاز شد . بعد از سرمایه گذاری دولت در بخش تولید محصولات پنبه ای از طریق بانك سومر ، تقاضا برای الیاف پنبه افزایش یافت و كشاورزان درصدد كاشت الیاف پنبه در مجتمعهای كشاورزی بر آمدند. بنابر این بانك سومر تبدیل به بنگاه مهمی شد كه نیروی تازه ای به كشاورزی پنبه و توسعه به صنعت نساجی بخشید.

سرمایه گذاری دولت در تولید محصولات پنبه ای در ابتدای دهه 1930 آغازو با

سرمایه گذاری بخش خصوصی بعد از سال 1950ادامه یافت.با شروع فعالیت بخش خصوصی در صنعت ریسندگی در ابتدای دهه1970 تقاضا برای الیاف پنبه افزایش یافت،بطوریكه صادرات پنبه خام كاهش و صادرات نخ پنبه ای افزایش یافت.

فهرست برخی ازمطالب:

صنعت نساجی تركیه و نقش صنعت ریسندگی نخ پنبه ای آن در جهان

صنعت نخ پنبه ای در تركیه

وضعیت سیستمهای تولیدی

وضعیت تولید و مصرف

وضعیت تجاری

نقش تركیه د رصنعت نخ پنبه ای جهان

و… .

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 23



تحقیق با موضوع سیستم ریسندگی

تحقیق با موضوع سیستم ریسندگی

تحقیق با موضوع سیستم ریسندگی 58صفحه قالب ورد قابل ویرایش

توضیحات:

تحقیق با موضوع سیستم ریسندگی
58صفحه قالب ورد قابل ویرایش

تحقیق با موضوع سیستم ریسندگی

58صفحه قالب ورد قابل ویرایش

بخشی ازمتن:

سیستم ریسندگی رینگ از دیرباز برای تولید نخ در سیستم ریسندگی الیاف كوتاه مورد استفاده قرار گرفته است ولی با افزایش تقاضا موانعی بر سر راه تولید نخ این سیستم به وجود آمده است.

افزایش مقدار تولید رینگ مستلزم عبور سریع رشته كش داده شده از غلتك جلو و نیز عبور سریع الیاف از منطقه مثلث تاب و عبور راحت و روان نخ از بین شكاف و عینكی جهت پیچش نخ برروی دوك می باشد. دستیابی به این مسائل مستلزم افزایش سرعت غلتكهای كشش، افزایش سرعت میله دوك و نیز شیطانك و بالن تولیدی می باشد.

غلتكهای كشش ماشین رینگ، مخصوصاً غلتكهای ناحیه جلو به علت طویل بودن در سرعتهای بالا دچار ارتعاشات مداوم و ناخواسته می شوند و در نتیجه تأثیر منفی بر كشش و كیفیت نخ می گذارند و نهایتاً باعث خرابی كلیه قطعات منطقة كشش می شوند. برای پیشگیری از چنین خساراتی، دقت عمل زیادی در طراحی و ساخت شافتها بعمل می‌آورند و از مواد اولیه ویژه ای استفاده می نمایند. این الزام و ضرورت هزینه ماشین سازی را چندین برابر می نماید. همین وضعیت در هنگام افزایش سرعت میل دوك ها نیز صادق است. امروزه افزایش سرعت میل دوك امكان پذیر است، لاكن افزایش چرخش شیطانك از نظر تكنولوژیكی امكان پذیر نمی باشد.

بنابراین حفظ و نگهداری ماشین های رینگ برای داشتن نخ با كیفیت و قابل قبول بسیار انرژی بر و پرهزینه است. یقیناً اگر بتوان سرعت دوك را افزایش داد شرایط برای كاركرد هم آهنگ قطعات دیگر در منطقه تاب و پیچش چندین برابر دقیق تر و مطلوب تر خواهد شد لاكن شرایط فوق مشكل تر و پرهزینه تر خواهد بود. با تمام این اوصاف به فرض آنكه بتوان شرایط را برای افزایش سرعت دوك مهیا نمود، به گونه ای كه دوك با سرعت زیاد بچرخد. حركت و گردش شیطانك برروی عینكی حرارت ایجاد می كند و عمر شیطانك را به خطر می اندازد. به هر حال افزایش سرعت شیطانك با همین وضعیت و طراحی رینگ مستلزم خنثی نمودن نیروی كند كننده چرخش شیطانك بر سطح عینكی است. این نیروی كند كننده همان نیروی اصطكاك بین شیطانك و عینكی است كه حاصل ضرب نیروی حركت (كه با افزایش سرعت بیشتر می شود) و ضریب اصطكاك و سطح تماس بین شیطانك و عینكی است. یقیناً هرچه حاصل ضرب عوامل فوق به صفر نزدیك شود عامل كند كننده چرخش شیطانك كم رنگ تر می شود درحالیكه به خاطر توأم بودن دو عمل تاب و پیچش كم رنگ شدن عامل كندكننده چرخش شیطانك‌بركاهش‌توان عمل پیچیدن اثر مستقیم دارد

فهرست برخی ازمطالب:

مقدمه

ریسندگی آزاد (منفصل)

مراحل ریسندگی آزاد (منفصل)

تقسیم بندی ریسندگی آزاد (منفصل)

سیستم ریسندگی اصطكاكی

ناحیه تغذیه

ناحیه ریسندگی

ناحیه برداشت نخ

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 58